Zrób to sam – domek na narzędzia

W przypadku domku na narzędzia sprawdzi się fundament punktowy. W tym celu należy wykop symetryczne otwory na całej powierzchni budowy (głębokość 70 cm, średnica 40 cm), zamontuj na nich drewnianą konstrukcję z belek podłogowych i wsporników słupkowych i wypełnić otwory betonem. Do budowy konstrukcji 3 x 2 m potrzebnych jest 12 otworów.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na eksploatację domku narzędziowego zależy od kilku czynników. Szopa, która nie wymaga pozwolenia, nie może przekraczać wymiarów określonych w danym kraju i może być stawiana wyłącznie w dozwolonych granicach budowlanych. Ponadto może być używana wyłącznie do przechowywania urządzeń ogrodowych i nie może być wyposażona w kominek, urządzenia sanitarne ani pomieszczenia rekreacyjne.  

Najlepsze do budowania domku ogrodowego jest drewno iglaste. Sosna, świerk lub modrzew zapewniają stabilne podparcie i są łatwe w obróbce. Modrzew jest niezwykle odporny na grzyby i szkodniki. Do budowy używaj wstępnie zaimpregnowanego drewna i najlepiej regularnie nakładaj odpowiednią lazurę. Do belek podłogowych nadaje się również drewno klejone. 

Przy odrobinie zręczności i wiedzy można zbudować stabilny domek na narzędzia w ciągu 3-4 dni.

Najlepiej wybrać płaskie podłoże, które nie jest zbyt wilgotne ani błotniste. Domek powinien być łatwo dostępny dla taczki i ciężkiego sprzętu.

Odpowiednie rośliny to np. rozchodnik mchołkowy czerwony i rozchodnik dywanowy śnieżny.

• Belki z modrzewiu/daglezji: 50 x 150 mm, łącznie ok. 28 m 
• Drewno profilowane (pióro i wpust): 140 x 20 mm, łącznie 30 m; 96 x 2,5 mm, łącznie ok. 140 m 
• Drewno konstrukcyjne (świerk/modrzew/daglezja): 76 x 50 mm, łącznie 59 m; 170 x 22 mm, ok. 8 m; 50 x 22 mm, ok. 7,5 m; 78 x 22 m, ok. 7,5 m 
• Płyty OSB do ścianek bocznych: 15 x 1250 x 2500 mm, łącznie ok. 20 m2 
• Płyty OSB na zadaszenie: 2 x 18 x 2500 x 1250 mm, pióro i wpust 
• Łapacz żwiru 2544 mm 
• Żwir, grys
• Blacha krawędzi dachu/blacha przejściowa, łącznie 10 m 
• Rynna dachowa, 2544 mm 
• Rura spustowa wraz z zaciskami 
• Wykładzina lub papa na 6 m2 
• Folia bąbelkowa 6 m2 i 2 x folia ochronna 6 m2 każda, alternatywnie włóknina dachowa 
• Podłoże do zielonych dachów i gatunki rozchodników do sadzenia (opcjonalnie do zazieleniania)
• Śruby do płyt wiórowych: z łbem wpuszczanym 4,5 x 50 mm, 3,5 x 40 mm, 6 x 100 mm i 6 x 150 mm 
• Kotwa podłogowa do belki 50 mm ze śrubami do drewna 
• Beton jastrychowy 
• Drzwi: szerokość 740 mm
   

Porada STIHL: Najlepiej przyciąć potrzebne płyty OSB w sklepie budowlanym. 

• Środki ochrony osobistej

• Przecinarka do drewna( np. akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 26) 

• Pilarka (np. akumulatorowa pilarka łańcuchowa STIHL MSA 60)

• Wkrętarka akumulatorowa 

• Młotek

• Kątownik stolarski 

• Łopata

• Śrubokręt 

• Wiertło

• Wiertło Forstnera 

• Dłuto

• Miara
  

• Ołówek

• Poziomnica 

• Stół roboczy

• Kubeł murarski do mieszania betonu 

• ewentualnie wałek ogrodowy

• Drabina 

Praca ze sprzętem o dużej mocy sprawia przyjemność i pomaga się rozwijać. Dobrze, jeśli możesz polegać na skutecznej i bezpiecznej odzieży ochronnej. Podczas pracy z urządzeniami STIHL zawsze stosuj środki ochrony osobistej. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi produktu. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznaj się z urządzeniem i upewnij się, że jest ono w nienagannym stanie technicznym. Na życzenie Dealer STIHL przygotuje każde urządzenie do pierwszego użycia i doradzi w kwestii odzieży ochronnej. Pamiętaj jednak, że środki ochrony osobistej nie zastępują bezpiecznej techniki pracy.

Zarysuj kontur przyszłego domku gospodarczego. Usuń kamienie i chwasty z wyznaczonego obszaru. Za pomocą poziomicy sprawdź, czy podłoże jest poziome lub czy wymaga wypoziomowania. 

Zmierz i oznacz pozycje dla 9 fundamentów punktowych o wymiarach około 40 x 40 cm, jeśli chcesz zbudować domek o wymiarach 2 x 2 m.  

Przyszłe otwory powinny znajdować się w odległości 1 m od siebie. W przypadku piaszczystych gruntów konieczne jest zastosowanie szalunków drewnianych. Łopatą wykop dołki o głębokości 70 cm.

Przytnij 3 belki podłogowe pilarką (np. STIHL MSA 60 C-B) na długość 1,90 m. 

Zamontuj po 3 kotwy podłogowe na belkach, tak aby każdy uchwyt słupka znajdował się później w środku otworu. Wcześniej lekko sfazuj obszar belki, na którym zostanie zamocowana kotwa.  

Umieść drewniane klocki między otworami i połóż na nich belki. Uchwyty słupków są teraz zawieszone pośrodku otworów.

Wypełnij otwory betonem jastrychowym do wysokości 1 cm pod belką i pozostaw do utwardzenia. Drewniane klocki utrzymują belki na miejscu. Zamontuj belki poprzeczne po wyschnięciu jastrychu.  

W tym celu przytnij dwie zewnętrzne belki na długość 2 m, podczas gdy dla środkowej podpory potrzebne są dwie deski o długości 92,50 cm. Następnie równomiernie wypełnij żwirem przestrzeń między belkami. 

Po utworzeniu fundamentu możesz ułożyć podłogę domku na narzędzia. Przymocuj deski podłogowe do stołu warsztatowego i odpowiednio przytnij je przycinarką. 

Teraz przykręć pierwszą deskę podłogową na trzech belkach, ze piórem skierowanym do wewnątrz. Następnie nasuń wpust drugiej deski na pióro.  

W razie potrzeby uderzaj deskę drugim kawałkiem drewna. W ten sposób zamontujesz całą powierzchnię i przykręcisz ostatnią deskę. Po ułożeniu podłogi odetnij nadmiar ostatniej deski. 

W kolejnym kroku przygotuj ściany szopy na narzędzia. Najłatwiej jest ustawić je jako całość i połączyć.  

Jako podłoże do montażu ścian zaleca się płaską, poziomą powierzchnię: nadaje się do tego na przykład uprzednio wykonana podłoga. W tym celu można jednak ustawić obok siebie od 4 do 5 stojaków roboczych. 

Prawa ściana: Rama 2000 x 1800 mm, składająca się z: 

• 2 x 2000 mm 
• 4 x 1700 mm 
• 6 x 600 mm 
• Płyty OSB 

Lewa ściana (wysoka ściana stojąca): Rama 200 x 2065 mm, składająca się z 

• 2 x 2000 mm 
• 4 x 1965 mm 
• 6 x 600 mm 
• Płyty OSB

Tylna ściana stojąca (skośna):

• 6 x 550 mm 
• 1 x 1848 mm, (na podłodze) 
• 1 x 1950 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1855 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1775 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1710 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1870 mm dla górnej ramy, na początku i na końcu pod kątem 8° lub 82° od pionu. 

Ściana przednia (skośna) z drzwiami:

• 2 x 554 mm (na podłodze) 
• 5 x 454 mm (belka poprzeczna)
  
• 1 x 740 mm (nadproże) 
• 1 x 1950 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1830 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1775 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1710 mm, na górze kąt 8° 
• 1 x 1870 mm dla górnej ramy, na początku i na końcu pod kątem 8° lub 82° od pionu 

Wskazówka: Nie ma potrzeby ustawiania pod kątem poziomej, górnej ramy obu ścian bocznych, ponieważ belki dachowe są w tych miejscach nacięte. 

Przytnij belki 76 x 50 mm na powyższe długości i połącz je śrubami 6 x 100 mm, jak pokazano na rysunku. Pionowe odstępy między wspornikami ścian wynoszą 600 mm. Poziome na dole i na środku 600, na górze 400 mm. Wyjątek: w przypadku wysokiej ściany stojącej (po lewej) wszystkie odstępy wynoszą 600 mm. 

Przytnij płyty OSB i od wewnątrz przykręć je śrubami 3,5 x 40 mm do ram ścian. 

Porada STIHL: Już teraz przygotuj elementy drzwiowe w ścianie przedniej: Przykręć listwy do kantówek i wywierć niezbędne otwory. 

Teraz możesz ustawić i przykręcić wstępnie zmontowane ściany. W tym celu najpierw ustaw wysoką ścianę stojącą (po lewej stronie) w odpowiedniej pozycji.  

Za pomocą poziomicy sprawdź, czy jest ona wypoziomowana i podeprzyj ją dwoma łatami dachowymi, jak pokazano na rysunku. 

Teraz przykręć wszystkie gotowe ściany boczne śrubami 6 x 100 mm, tak aby poszczególne słupki boczne ścian połączyły się w sumie w cztery grubsze wsporniki domku.

Nie zdejmuj listew podporowych, dopóki ściany nie będą stabilne i przykręcone. Następnie w przedniej ścianie domku na urządzenia zamontuj drzwi. 

Wskazówka: Jeżeli nie ma możliwości wkręcenia łączników w kratkę ramy, wystarczy wkręcić je pod skosem. 

Przejdźmy do dachu. Najpierw przygotuj pięć krokwi dachowych z belek 150 x 50 mm. W tym celu przytnij belki drewniane na długość 2430 mm i zetnij oba końce pod kątem 30°. 

Aby stabilnie połączyć ze sobą belki dachowe i ścienne, konieczne są wycięcia, czyli nacięcia w drewnie. Wszędzie tam, gdzie krokwie dotykają słupków podpierających ściany: w odległości od 20,4 cm do 28 cm od danego końca belki, o długości 76 mm i głębokości 1,5 cm. 

W tym celu najpierw wytnij wgłębienia i wytnij je dłutem. Następnie połącz krokwie dachowe i słupki podporowe za pomocą śrub 6 x 150 mm.

Porada STIHL: Za pomocą wiertła Forstnera pogłęb otwory w drewnie o około 2 cm. Zapobiega to wyginaniu się długich śrub na boki pod obciążeniem.

Wypełnij przestrzenie między krokwiami dachowymi. Wykorzystaj w tym celu 8 listew z tego samego drewna, skróconych do 438 mm każda. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby listwy u góry były położone ukośnie względem nachylenia dachu. Następnie zamontuj płytę dachową OSB.

Na tym etapie surowa konstrukcja jest okrywana piękną elewacją z paneli profilowanych z połączeniem na pióro i wpust. W ten sposób można stworzyć wiatro- i wodoodporną obudowę dla domku na sprzęt.

Za pomocą śrub lub gwoździ przymocuj listwy na pióro i wpust do desek ramy. Zamontuj je pionowo: Dzięki temu deszczówka łatwiej odpływa i nie gromadzi się w przestrzeniach pośrednich.

W celu przygotowania zieleni dachowej należy teraz wykonać niezbędne krawędzie dachu. Krawędź dachu składa się z drewna konstrukcyjnego o wymiarach 170 x 22 mm, 50 x 22 mm i 78 x 22 mm.

Po dłuższych stronach potrzebne będą:

• 2 x 2500 mm drewna konstrukcyjnego 170 x 22 mm
• 2 x 2450 mm drewna konstrukcyjnego 50 x 22 mm
• 2450 mm drewna konstrukcyjnego 78 x 22 mm
   

Do poprzecznego boku (lewa ściana stojąca) potrzebne są:

• 1 x 2544 mm drewna konstrukcyjnego 170 x 22 mm
• 1 x 2500 mm drewna konstrukcyjnego 50 x 22 mm
• 1 x 2500 mm drewna konstrukcyjnego 78 x 22 mm
   

Połącz przycięte drewno konstrukcyjne śrubami 4,5 x 50 mm, jak pokazano na rysunku, a następnie zamontuj wykonaną wcześniej krawędź dachu od dołu do płyty dachowej OSB. Na początku prawa strona pozostanie otwarta. W kolejnym kroku zamocujesz tutaj łapacz żwiru.

Przymocuj listwy pióro i wpust do desek ramy za pomocą śrub lub gwoździ. Zamontuj je pionowo: Dzięki temu deszczówka łatwiej odpływa i nie gromadzi się w przestrzeniach pośrednich.

Teraz przymocuj folię do oczek wodnych do krawędzi dachu za pomocą blachy krawędziowej dachu. Następnie połóż folię chroniącą przed korzeniami i folię bąbelkową. Najpierw połóż folię chroniącą przed korzeniami, kolejno folię bąbelkową, a na koniec ponownie folię chroniącą przed korzeniami. 

Alternatywnie możesz użyć włókniny dachowej. Na koniec zamontuj łapacz żwiru. Zamiast zieleni dachowej można po prostu przybić gwoździami tekturę dachową do ramy.

Najpierw nasyp przed łapaczem żwiru i krawędziami dachu ok. 20 cm żwiru. Następnie pokryj dach podłożem do zieleni dachowej. Teraz możesz posadzić na dachu rośliny.

W handlu specjalistycznym można nabyć zarówno gotowy asortyment do zazieleniania dachów, jak i matę dachową z rozchodnikami, którą można rozwinąć jak rolkę trawnika.

Na koniec wystarczy zamontować rynienkę deszczową wraz z rurą spustową. Ustaw pod rurą pojemnik na deszczówkę, aby zebrać ją i wykorzystać do ekologicznego podlewania ogrodu.

Porada STIHL: Do zazieleniania dachów nadają się przede wszystkim niskie rozchodniki, takie jak rozchodnik mchołkowy czerwony, rozchodnik dywanowy śnieżny, rozchodnik brodawkowy, oset zwisły lub rozchodnik złoty. Na szopie na sprzęt dobrze będą czuć się również mech gwieździsty i kocanka piaskowa.